Hallo
Hat jemand vielleicht ein Oszilloskop-Bild von einem arbeitenden Power-Pulser?
Bräuchte sowas für meine Diplomarbeit, und kann das mangels Oszi und Pulser nicht selber machen.
Möchte gerne die Nadelimpulse darstellen können.
Würde mich freuen wenn mir jemand sowas anfertigen/zukommen lassen könnte.
Danke....
Ach ja.... Natürlich stelle ich die Arbeit dann gerne zur Verfügung wenn sie Benotet ist 
Alles Klar, wollte dir nicht auf den Schlips treten.
DU als Besitzer darfst natürlich Reifen wechseln. wenn was passiert .. Pech
Wenn ich dem Mechaniker ohne entsprechender Unterweisung den Auftrag gebe, und es Passiert was, bin ich als Werkstättenleiter Verantwortlich.
Wenn der Mechaniker die Ausbildung hatte und es passiert was, ist er Selbst Schuld, er wurde ja unterwiesen wie Gefährlich Strom ist.
Es ist also nicht Quatsch, sondern eine Haftungsfrage.
Dass diese Hochvoltsysteme mehrfach Abgesichert sind, weiss ich, So ganz ungefährlich sind sie Trotzdem nicht.
Es ist ja nicht nur der E-Motor..... Auch der DC/DC Wandler, und auch der Klimakompressor werden damit Versorgt.
Wenn das Powerpack reicht um die Elektronik hochzufahren, dann hast recht, Passt.
Versuch aber zuerst mal ob das wirklich mit 2 Parallelgeschlteten, leeren Batterien auch noch Sicher Klappt.
Alles anzeigen@Bandit: auf und zu - ich verfluche heute noch meinen ersten Physik-Lehrer, der Stromkreise mit Wasserkreisläufen erklärt hat
. Hahn auf - wasser läuft. Schalter/Relais auf - Strom fließt nicht mehr. Das verfolgt mich mein ganzes Leben. Ich hab das richtige gemeint, aber das falsche geschrieben...
Jo, Physiklehrer nutzen gerne solche Anschaulichen Dinge, sind aber, wenn man es genau nimmt grundfalsch. Auch das mit den Elektronen die um den Atomkern Kreisen, wie Planeten um eine Sonne ist nur ein Anschauungsbild.
Hier möchte ich gerne Tom´s Satz Zitieren: "Eine Bleibatterie ist kein Eimer" und Strom ist kein Wasser. Wenn man die Elektronenflussrichtung bedenkt, würde Wasser bergauf Fliessen
Danke nochmal an euch beide. Ihr müsste mal das ganze Thema in ein paar Youtube-Videos erklären. Die Fragen sind ja mehr oder weniger immer die gleichen.
Das würde genau NIX bringen.... Leute die sich ein Teures IUoUoUirgendwas Ladegerät mit 7 LED´s und entsprechenden Wahlschaltern, um mehrere Hundert Euro gekauft haben, würden nie zugeben, dass ein Festspannungs Netzteil um €30.- besser funktionieren würde
Da ich keinen Anlasser als Verbraucher habe und noch so ne Starthilfe-Box habe, würde ich die Batterien einfach parallel schalten. Wenn ich irgendwo ein Plus abgreifen kann, das nur bei "eingeschalteten Auto" anliegt, pack ich noch ein einfaches Relais rein.
Sei bloss Vorsichtig.... Beim Hybrid-Fahrzeug hast Spannungen von 400V anliegen!!!!!!
Finger weg von Orangen Kabeln
Einem Relais, das automatisch in Abhängigkeit von der Spannung schaltet, traue ich nicht übern Weg. ist bestimmt Voodoo
Spaß beiseite, aber Spannungen, die ich da teils lese, lassen mich zweifeln, ob das Dinge sauber trennt. Ohne dass eine große Last dran hängt, hat das Multimeter 12,8V angezeigt. Wenn der untere Schwellwert für die Relais bei 12,9V liegt, ist mir das zu knapp. Da habe ich kein Vertrauen.
Solche Spannungsgeführten Relais haben Schaltschwellen von weit über 13V. Somit ist Sichergestellt dass sie wirklich erst Durchschalten wenn LADESpannung Anliegt.
Sorry, fühl dich bitte nicht beleidigt, aber was ich hier so Rauslese, würde ich dir dringend raten die Finger Weg zu lassen.
Batterieverkabelungen sind aufgrund der hohen möglichen Ströme schon heikel genug.
Bei einem Hochvoltfahrzeug dürfen Mechaniker nichtmal Räder umstecken ohne eine Elektro-Grundschulung, und das hat seinen Grund!!!!!!!!
Alles anzeigenD.h. ein Bleiakku verhält sich, sofern er nicht als Stromquelle herhalten muss, wie ein ganz normaler Verbraucher. Er nimmt sich den Strom den er zum laden braucht und hört auf, wenn er "satt" ist (bildlich gesprochen).
Die Stromquelle (Lima/Laderegler, Ladegrät oder was auch immer), haben ab Werk schon eine Begrenzung des Stroms drin, so dass ich mir da keine Gedanken drum machen muss, richtig?
Wegen der Ladespannung: Wenn ich mich richtig erinnere hatte ich bei "gebooteten" Fahrzeug und eingeschalteten Verbrauchern (Abblendlicht) 14,7V gemessen. Das würde dann ja auch für den zyklsichen Betrieb ausrechen, so weit ich das jetzt hier gelesen habe.
Korrekt. Auch die FAhrzeugbatterie ist bei einem Hybrid ja keine "Starterbatterie", Das übernimmt die Hochvolt-Batterie
Wenn ich nun die beiden Akkus einfach parallel schalte, werden zunächst (Auto aus, kein Ladestrom) beide gleichermaßen belastet. Dann dürfte langsam bei dem Akku mit geringerem Ladezustand die Spannung leicht absinken (vermutlich der keinere Akku), so dass der andere stärker belastet wird.
NEIN, Wenn sie Parallel geschaltet sind, haben sie Logischerweise immer die gleiche Spannung.
Das wäre das Prinzip, was deine Saftschubse sich zu nutze macht.
Die Saftschubse ist keine Parallelschaltung, sondern ein DC/CD Wandler, oder, zum Leichteren Verständnis, ein B2B Lader mit IU Kennlinie
Am Ende hätte ich (sofern der Zustand der beiden Akkus vergleichbar ist) zwei prozentual gleich stark entladene Akkus. Absolut betrachtet würden dann z.B. 10Ah im kleinen und 26Ah im großen Akku fehlen. Korrekt?
Korrekt
Ein Trennrelais (oder MOSFET oder oder) würde das verhindern und die Originalbatterie (bei mir die kleine) nicht belasten. Korrekt?
Korrekt
Und beim Laden würden (einfach parallel geschaltet) beide Akkus wieder prozentual gleich geladen. D.h. der große bekommt mehr und der kleine weniger ab. Korrekt?
Korrekt
Ein Trennrelais würde dann einfach aufmachen.
ZUmachen, damit nun beide Geladen werden
Haben die eigentlich noch ne Diode drin, die ein Entladen in Richtung Fahrzeug bzw. 1. Akku verhindern?
Dann bräuchtest kein Trennrelais, wenn das geöffnet ist, ist keine Elektrische Verbindung vorhanden.
Geschlossen ist es nur während des Ladevorgangs.
Dann ist die Ladespannung natürlich höher als die Batteriespannung (unabhängig vom Ladezustand) und somit kann Strom nur IN die Batterie fliessen.
Im Worst Case hätte ich also beim direkten zusammenschalten bei meinem Anwendungsdfall ein Problem, wenn die Akkus einen ganz unterschiedlichen Zustand hätten. Der eine also nagelneu und der andere kurz vor kaputt. Dann müsste ich mit Ausgleichsströmen bzw. extrem einseitiger Belastung rechnen. Korrekt? Was in meinem Fall ein Problem wäre, wenn die kleine Batterie dann an ihre Grenzen kommt.
Parallelgeschaltet verhält sich das ganze wie EINE Batterie mit gemeinsamer (tatsächlicher) Kapazität.
Wenn eine Batterie neu ist (40Ah) die andere Verschlissen (von ehemals 100Ah nurnoch 40Ah) dann hast eben nur 80Ah, und davon auch nur 50% verfügbar.
Bei der Reinen Parallelschaltung sehe ich die Gefahr dass eben BEIDE Batterien Entladen werden, und dann im WorstCase zuwenig Spannung da ist, um die Steuergeräte zu versorgen.
DANN hilft dir auch die volle Hochstrombatterie nicht weiter, da sie nicht Freigeschaltet wird!!!!!!
Ich versteh die Problematik nicht so ganz.
Tom... kennst dein Eigenes Sortiment nicht mehr?
Für Dieses Szenario ist doch die Saftschubse ideal!!!!!
In dem Fall halt Umgekehrt.... Die "grosse" Batterie ist die Stzützbatterie für die Kühlbox.
Wenn Zündung ein hast Strom im Überfluss aus den Hochvolt Batterien.
Jetzt gehts nur Darum, ob die Kühlbox mit 50W auskommt.
Vielleicht noch ein kleiner Einwurf......
Der Anlasser sitzt direkt am Motorblock. Also wird auch der Kondensator da drankleben.
Denkt mal drüber nach wie Warm es dort im Betrieb wird !!!!
Hallo
Da ich gerade dabei bin, Infos und Quellen zu sammeln für meine Meisterarbeit, Thema: "Bleibatterie"
möchte ich Fragen:
hat jemand Infos über den Aufbau, bzw, die Funktion/Technologie, die hinter dem Begriff "Vollkalzium" steckt?
Angeblich benötigen sie unbedingt höhere Ladeschlußspannung, um Vollgeladen zu werden??
hab sogar eine Quelle gefunden (Ladegeräte-Vergleich) wo erklärt wird, die Platten sind komplett aus Kalzium 
Kann da jemand Licht ins Dunkel bringen??
Auch über infos/Quellen für dort erwähnte "Pb / Polyester-Scrim" Batterien wäre ich dankbar!!
Danke!!
Normalerweise haben solche Kühlschränke einen Tiefentladungsschutz integriert.
Das ist auch gleich die nächste Stolperfalle.
Wenn der Kühlschrank mit dünnen Kabeln angeschlossen ist, viewlleicht noch über Zigarettenanzünder-Dose,
Kann beim Einschalten die Spannung soweit abfallen dass er trotz voller Batterie, nicht anläuft.
Aber jetzt fängt's an kompliziert zu werden. Da hätten wir also wenigstens zwei miteinander gekoppelte DC/DC-Wandler (der in der Schubse und der im Fahrzeug zur Stabilisierung des Bordnetztes). Bei einer solchen Konstellation leuchten bei mir instinktiv alle Alarmglocken. Das müsste doch mit dem Teufel zugehen, wenn sowas nicht mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Problemen führt.
Tja Tom...
Der Laderegler ist schon raus.
Mit zunehmender BMS und/oder Start/Sopp-Verseuchung scheint auch der Saftschubse keine glorreiche Zukunft bevorzustehen......
Ladegeräte werden wohl aber häufig gebraucht, um die vorsätzlich vergewaltigten Batterien etwas länger am Leben zu halten
Tja, das "Rausprogrammieren" geht natürlich nicht.
Sach mal..... hast du auch Start/Stopp (ISG), bei dem Baujahr bin ich mir aber fast sicher :JA.
Wenn ja, hast du nämlich einen ziemlich Leistungsfähigen DC/DC Wandler an Bord, zur Spannungsstabilisierung des Bordnetztes.
Dann frag ich mich natürlich WO du die Spannung aufgezeichnet hast.
Am Ausgang des Wandlers dürften solche Spannungssprünge nämlich nicht stattfinden.
DORT wäre dann auch ein abgriffpunkt für eine Ladung der Stützbatterie.
Sollte der DC/DC Wandler aber wirklich defekt sein..... hast ja noch Garantie!!
Den Defekt erkennt man übrigens am Kurzzeitigen ausfall des Radio beim Startvorgang.
Hallo Tom.
Ich suche ein kleines Ladegerät, um eine etwa 7-10Ah AGM oder Gelbatterie über Nacht unbeaufsichtigt zu Laden.
Hintergrund:
Ich bau gerade aus Elektrischen BMW Sitzen, 2 Schreibtischsessel.Diese müssen natürlich Stromversorgt werden.
Dazu reicht die kleine Batterie völlig aus.
Nur... irgendwann muss ich die wieder Laden.
Eigentlich möchte ich ein kleines Ladegerät gleich mit einbauen.
Wenn der Akku leer ist, wird einfach das Kabel über Nacht an die Steckdose gestöpselt.
Dein BC-1210 ist da schon "Oversized" mit seinen 10A
Die Cteks sind mir für diese Zwecke (und eigentlich Grundsätzlich) zu teuer, für das was sie können.
Billignachbauten vom Diskonter hab ich 2 hinter mir.... sind nicht selbststartend
Du hattest doch mal "Frisierte" Laptop-Netzteile für Erhaltungsladung im Testbetrieb....
Ist aus dem Projekt was geworden, bzw. könnte man sowas einsetzten?
Für meine Zwecke wären sie völlig ausreichend, sind auf alle fälle selbststartend, und m.W.n. auch Rückstromsicher??
LG: Roman
Das Auto freut sich schon von weitem wenn ich ankomme.
Ca. 3m vorher klappen die Spiegel aus und die Umgebungsleuchten gehen an.
Also ein paar Systeme sind dann schon im Gange.
Um welches Auto handelt es sich da genau?
Du schreibst von einem "weiteren Koreaner".
Wenn es sich um einen KIA handelt, kann ich mich mithilfe der FIN mal durch die entsprechenden Schaltpläne wühlen,
bzw. dir etaige benötigte Unterlagen zukommen lassen 
Das Keyless schliesse ich jetzt mal aus.
DEIN Keyless System wird erst Aktiv wenn du die Türschnalle betätigst.
DANN sendet dein Fzg. ein Signal, das der Schlüssel aufnimmt und beantwortet.
Wenn die Antwort passt, wird die Tür entriegelt.
Solange dein Nachbar deine Türschnallen in ruhe lässt, fahren deine Systeme nicht hoch.
Batterie + auf Batterie - : 11,8V
Also nur Batteriespannung, keine Ladung der LiMa
Lima + auf Lima-Masse : 0V
Lima + auf Batterie - : 0V
Also nicht nur keine Ladespannung (wie schon vorher festgestellt), Sondern auch keine Batteriespannung, also Plus-Seitig kein Kontakt zur Batterie!!!!!
Check mal ob da eine dicke Haupsicherung durch ist.
müsste sich nahe BAtterie-Pluspol befinden
Pluskabel scheint soweit intakt, Masse auch (beide kein signifikanter Spannungsabfall),
Das ist mal ein guter Ansatz !!
aber bei Zündung an leuchtet das Lämpchen dauerhaft aus, wenn Ich den Motor anmache geht die Leuchte ganz normal aus!
Wenn du den Spannungsabfall an Plus u. Masseleitungen gemessen hast, gehe ich davon aus, dass du ein Multimeter zur Hand hast.
Also bei laufendem Motor Spannung Messen:
LiMa B+ auf Lima-Gehäuse
LiMa B+ auf Batterie Minuspol
Batterie Pluspol auf Batterie Minuspol
Und mit Pol meine ich Pol NICHT Polklemme!!
so kann man den Fehler schnell eingrenzen.
sollte irgendwo ein zu niedriger Wert auftauchen, ist DA der Hund begraben.
Schon klar.
Ich hab das schon durch am Boot (warmes Bier wegen mieser Kühlschrankverkabelung)
selbst wenn man mit 50cm auskommt (was selten ist, dass der Kühlschrank so knapp an der Batterie oder dem Verteiler steht)
muss man die Kabellänge noch doppelt rechnen (Plus UND Minusleitung)
Leider haben Kühlschränke ab Werk schon Klingeldrähte zur Stromversorgung.
Da sollte man sich nicht auch noch zusätzliche Fehler einbauen.
Das nachträglich zu ändern, ist meist mit erheblich mehr Arbeitsaufand verbunden, als es gleich ordentlich zu installieren.
Wenn die Leitungen kurz genug, und sicher verbunden sind, reicht natürlich ein 2,5mm²
Aber ich bin nun mal einer der gern auf der sicheren Seite ist
- Auch ein von der Batterie abgehendes Pluskabel zu einer Steckdose sollte abgesichert werden, um qualmende Kabel sicher zu verhindern. Da hier kaum mehr als 20A fließen werden reichen Kabel von 2,5mm² und 30A-Sicherungen aus.
Hier muss ich kurz einhaken....
Im Prinzip schon richtig, Aaaaber:
gerade der Kühlschrank sollte NICHT auf diese Weise Verkabelt werden!
Die Dinger haben nämlich 2 Schwerwiegende Probleme.
1. einen sehr hohen Anlaufstrom des Kompressors und
2. eine Unterspannungs-Abschaltung
Das in Kombination verhindert bei zusammentreffen von dünnen Kabeln, Übergangswiderständen in Steckdosen und Sicherungen und teilentladener Batterie, zuverlässig das Anlaufen des Kompressors.
Also, Kühlschrank immer mit "etwas" dickeren Kabeln (6mm²), so kurz wie möglich und ohne Steckdose dazwischen anschliessen, sonst gibts warmes Bier 
Sicherung kann man bei 6mm² auch grosszügiger Dimensionieren
Alles anzeigen
Bei meinem Auto (mit Start/Stopp Akku) regelt die LiMa die
Spannung auf 14,4V. Wenn eine Saftschubse nun z.B. 14,5V
bereitstellt, dann muesste ja der Strom dann vom Versorgungsakku
kommen, oder? Und wenn er entladen ist, stellt die Saftschubse
keine Spannung mehr und damit uebernimmt automatisch wieder
die LiMa die Versorgung.
Nöööö
Wenn der Wagen ein Start/Stopp System hat, hat er ziemlich sicher auch ein BMS!!!!!
Dann schwankt die LiMa Spannung je nach Lastzustand zwischen Batterie Leerlaufspannung (12,7V) bis zu >15V !!!!!
Weiters wird hier Spannung, Stromfluss und Temperatur direkt an der Batterie überwacht.
Wenn du da was Bastelst, wird ziemlich sicher Die Bordelektronik Alarm schreien, und dich in die Werkstatt schicken
Erfahrung mit NiCd Akkus als Versorger in DER grössenordnung hab ich nicht.
Aber genug erfahrung aus meiner Modellbauzeit, dass sich einige Fragen aufwerfen.....
Wie bringst du deine LiMa dazu mit Konstantstrom zu laden?
Wie realisierst du die DeltaPeak abschaltung?
Wie verhinderst du Teilentladung (MemoryEffekt)?
Wie hast du die Zellen Selektiert?
Sind es tatsächlich 375Ah Zellen, oder ist es eine Gruppenschaltung?
LG: Roman
No, für alle erdenklichen akkutypen,bringt jedes handelsübliche Modellbau-Ladegerät entsprechende Kapazitätzanzeigen mit.
Wie Verlässlich die sind....naja....
Bei Bleiakkus gibts aber ein ganz anderes Problem.... den "Peukert-Faktor"
d.H. die Kapazität ist abhängig von der entnommenen Stromstärke!!!!!
Wenn man nun einen Sterterakku mit 1C testet, und der Okay ist, kann es natürlich sein, dass er bei C20 zusammenbricht....
Also mehr oder weniger sinnlos die ganzesach (genauso wie auch die Kapazitätsanzeige bei den Modellbau-Ladegeräten immer nur auf den jeweiligen Lade/Entladestrom zutrifft)
