Beiträge von Ewald

Hallo Ulf,

Das von mir verlinkte MilliOhmmeter nennt sich YR1035+ und kann direkt an Energiequellen bis max. 100 Volt DC den Innenwiderstand messen. Allerdings muss man bei höheren Betriebsspannungen zwindend auf die Polung achten, weil die DC-Trennung über einen gepolten Elko erfolgt.

https://www.fruugo.at/yr1035-4…0kHz2iEAQYAiABEgKEw_D_BwE

Die Impedanzmessung erfolgt mit 1 kHz Messfrequenz, folglich kann man damit keinen DC Widerstand von Spulen ermitteln, aber für Leitungen und Energiespeicher ist das ein sehr gutes und vor allem bezahlbares Messgerät. Dieser alte NiCd Akkublock mit beinahe 500 MilliOhm Innenwiderstand, hat schon lange ausgedient.

Außerdem eignet sich dieses Gerät perfekt zum aufspüren von unerwünschten Übergangswiderständen an Leitungen, Steckverbindern usw. !

Ein Mopedschrauber suchte mal über Monate vergeblich einen zeitweiligen Übergangwiderstand! Mit seinem neuen YR1035 konnte er das Problem in kurzer Zeit eingrenzen, der Fehlerteufel war eine oxydierte Leitung in einem gekrimpten Ring-Kabelschuh. Das Ohmmeter vom Multimeter, hat ihn naturgemäß belogen und zur beinahe Verzweiflung gebracht.

Als vertrauenswürdiges und vor allem bezahlbares MilliOhmmeter, kann ich dieses Teil empfehlen.

Tiefer als 10,8 Volt entlade ich 6 zellige Bleiakkus auch zum testen nicht und dann auch nur höchstens einmal jährlich.

Wenn aber nachweislich der Innenwiderstand viel zu hochohmig ist und auch die Kapazität schwächelt, lohnt sich erfahrungsgemäß weitere Mühe kaum noch.

Neue Blei Staterbatterien habe ich schon lange nicht mehr gerkauft, denn für meine Alltagsfahrzeuge (alle über 30 Jahre alt) nutze ich überwiegend Energiespeicher welche andere Leute nicht mehr brauchen. Zu Hause gibt es permanente Erhaltungsladung mit 13,4 Volt, wo folglich auch Selbstentladung und stille Verbraucher überhaupt keine Rolle spielen. An einer relativ neuen und beinahe tief entladenen AGM Batterie von einem Motorrad, habe ich eine Ladung dokumentiert.

Es muss für genaue Analysezwecke nicht in jedem Fall ein teures iCharger I6 sein, denn in den meisten Fällen ist auch ein S100neo für 45 Euro völlig ausreichend, vor allem wenn man keine größeren Lademengen zeitaufwendig mit bescheidenen 5 Watt entladen muss. iCharger von Junsi sind sehr sinnvol wenn man beispielsweise eine 12,8V 200Ah LFP Batterie über regenerative Entladung in eine größere 12,8V 300Ah umlädt und dabei exakt vermessen will. Derart teure und großzügige LiFePO4 Batterien besitze ich nicht, weil aktuell noch zu teuer und in 20 Jahren unbrauchbarer Müll. Mal abwarten wie sich in den kommenden Jahren die Preise und Verfügbarkeit von größeren Natrium Ionen Batterien entwickeln? Vor über 1½ Jahren konnte ich eine kostengünstige 12V 70Ah LFP Starterbatterie erwerben, welche bisher sehr gut an einem alten Passat 35i funktioniert, der wird allerdings bei kaltem "Salzwetter" nicht bewegt.

Die hatte sogar etwas Überkapazität, was erfahrungsgemäß bei billigen Chinesen eher ungewöhnlich ist. Der absulte Hammer ist allerdings Kurzstreckenbetrieb, weil die verbrauchte Ladung sofort wieder von der LIchtmaschine nachgeladen wird. Folglich wird diese LFP Batterie so gut wie immer randvoll geladen.

PS: Hast Du Deine vermeintlich defekte AGM Batterie, schon mal an einem Modellbaulader gestestet?

Im Vergleich zur ausgedienten AGM Start-Stop Batterie eine ältere aber noch intakte Starterbatterie mit typischer Selbstentladung, bei moderaten Lagertemperaturen.

Selektive Innenwiderstandsmessungen an vollgeladenen und entladenen Bleiakkus geben am ehesten die richtigen Erkenntnisse, was die jeweilige Batterie noch taugt!

So kann eine zu hochohmige Starterbatterie mit noch brauchbarer Kapazität, schon nach dem zweiten Startversuch zusammenbrechen und den Anlasser nicht mehr durchdrehen. An brauchbaren Bleiakkus sollte sich der gemessene Innenwiderstand zwischen vollgeladen und hoher Entladetiefe nicht überdurchschnittlich stark unterscheiden.

Vermutlich asiatische Exportbatterie und Bj. 2022 von der Produktion. Ich würde sie randvoll aufladen, Innenwiderstand messen und einen Entladezyklus mit 5 bis max. 10 Ampere Entladestrom durchführen. Bei erreichter Entladeschlußspannung noch mal den Innenwidertand messen und sofort wieder vollständig aufladen, dann kennt man alle wichtigen Parameter!

In absehbarer Zeit werden Natrrium Ionen Akkus in zahlreichen Gehäuseformen angeboten, welche vor allem Winterfest und auch sehr niederohmig sind. Das schöne daran ist auch deren Tiefentladefestigkeit, wo man beispielsweise bei einer schon weitgehend leeren 12V 3,5Ah Motorradbatterie noch mal 900 mAh raussaugen kann.

Unter 4,5 Volt Klemmenspannung kommt aber kaum noch was und die Lichtmaschine ist dann ein armes Schwein wenn sie über keine Strombegrenzung verfügt. In diesem Zusammenhang habe ich mich aquch schon schlau gemacht über Null Volt Tiefentladungen, diese sollten auch problemlos möglich sein und man könnte solche Energiespeicher auch mit Null Volt ohne Folgeschäden lagern. Zum erneuten aufwecken aus dem Dornröschenschlaf benötigt man allerdings ein gutes Labornetzteil, weil nicht mal die NiCd Ladefunktion an Modellbauladegeräten bei derart harten Tiefentladungen anspringt.

In meinem alten Passat 35i Alltags Lastesel (welche allerdings im Salwinter vor dem Haus parkt) betreibe ich seit ca. 1½ Jahren so eine 12,8V 70Ah LiFeP04 Starterbatterie.

Ein Startvorgang dauert damit keine Sekunde und ich steckte mal das Magnetventil an der ESP ab und ließ den Anlasser ca. 2 Minuten lang durchgehend orgeln. An der Drehzahl des Anlassers merkte man noch keinen Unterschied, aber aus thermischen Mitleid für den Anlassermotor beendete ich diese Vergewaltigung. Ob es Folgeschäden durch laden bei Minustemperaturen gibt kann ich nicht beantworten, weil während der kalten und salzigen Monate die Kennzeichen am Winterauto mit klassischen Blei Altbatterien montiert werden.

Da geb ich Dir völlig recht! Bei vielen kleineren Bleiakkus welche ich von diversen Motorradfahren zum überprüfen bekomme, ist in den meisten Fällen schon lange alles zu spät. Viele wissen das aber nicht und denken wenn ihr Billig-Multimeter irgendwas um die 12 Volt anzeigt, dann sollte doch alles in Ordnung sein? Andere wiederum denken wenn ihr werbewirksam hochgelobter Cetek "Ladevollautomat für Dummies" schon nach kurzer Zeit voll anzeigt, muss der Akku in TOP Zustand sein.

Die Starterbatterie vom Audi 80 meiner Frau wird sein 2007 permanent am Erhaltungslader angesteckt, vor allem wird dieses Fahrzeug in der Streusalzzeit überhapupt nie bewegt. Warum soll ich diese Starterbatterie wegwerfen, wenn sie noch immer problemlos funktioniert und der alte 1Z TDI damit auch immer sofort anspringt?

Hallo Tom,

vor mehreren Monaten hatte ich mal eine amüsante Diskussion mit der Google KI "Gemeni", wo es um Qualität und Haltbarkeit von jungen USB Sticks, Micro SD Karten und SSD Laufwerken ging. Mittlerweile sollte ja mehreren Leuten schon bekannt sein, dass manche USB Sticks mit hohen Speicherkapazitäten >64GB beispielsweise nach ca. 2 Jahren unbenutzter Lagerung nicht mehr richtig oder gar nicht mehr erkannt werden und der Controller Partitionierungsinformationen usw. vergisst. In den meisten solchen Fällen leider nur noch als unbrauchbarer Elektronikschrott, mit unwiederruflichen Datenverlust zum entsorgen.

Dann besprachen wir die erheblich haltbareren alten Medien bis max. 16GB vor ca. 15 Jahren, mit geringer Speicherdichte und hohen elektrischen Isolationswerten zwischen den einzelnen Speicherzellen. Weil ich aber noch einen über 15 Jahre alten und irrsinnig lange nicht mehr benützen DT101von Kingston mit bescheidenen 4GB Speicherkapazität in einer Lade fand, meinte die KI "der sollte durch die lange Lagerung irreperabel zerstört und unbrauchbar sein"! Dem war aber nicht so, denn er wurde in seiner FAT32 Partitionierung und 16KB Clustergröße sofort korrekt erkannt. Allerdigs war dessen Lesegeschwindigkeit mit bescheidenen 2KB/s unterirdisch schlecht, wobei die KI wieder meinte "das natürliche Lebensende von diesem Speicher wäre erreicht"! Weil aber erfahrungsgemäß häufig neue Daten geschrieben und andere wieder gelöscht werden, entsteht mit der Zeit kontraproduktive Fragmentierung. Ich schlug ein kontinuierliches Nullen aller Sektoren mit Partition Wizard und anschließende FAT32 Formatierung mit 64KB Clustergröße vor, um den schwachen Controller etwas in der Verwaltung zu entlasten. Die KI meinte wiederum "durch diese Maßnahme werden die alten Sektoren zusätzlich abgenützt. Nachdem ich fertig war und noch einen korrekten Laufwerksbuchstaben zuorndete, führte ich einen Oberflächen-Lesetest mit Hard Disk Sentinel durch. Das Ergebnis war ein völlig fehlerfreier Durchlauf mit konstant 19,7MB/s, womit ich "Gemeni" anschließend konfrontierte. Die KI bestätigte mir anschließend dass dieses Ergebnis optimalen Werten für damalige Neuprodukte von 2010 entspricht und absolut erstaunlich für einen derart alten USB 2 Speicher sind,

Zum Abschluß kam noch der Hinweis "dass durch meine professionellen Repraturmethoden weniger Neuprodukte verkauft werden", damit kann ich aber irgendwie gut leben.

Wenn es eine noch eher junge Starterbatterie ist, dann sind Plattenbrüche noch eher unwahrscheinlich. Da hätte diese 12V 80Ah Batterie nach einem heftigen Frontalcrash von meinem Sohn vor ca. 3½ Jahren völlig zerstört sein müssen. Die erfreut sich allerdings noch immer guter Gesundheit und arbeitet schon wieder seit beinahe einem Jahr in seinem aktuellen Oktavia 3

Schnell geht an schlechten Bleiakkus garantiert nichts mehr, außer möglicherweise thermisches durchgehen. Deshalb bei höheren Ladespannungen immer den möglichen Ladestrom ausreichend begrenzen, damit garantiert nichts passieren kann.

Ich habe beim testen dieses kleinen Banner AGM Akkus bewusst überhöhte 2 Ampere Ladestrom gewählt, damit man diesen zerstörerischen Effekt schneller erkennen kann. Die zugeführte Ladeenergie wird dann nur noch thermisch verheizt, deshalb erreichte dieser Brocken nach nur 3½ Stunden schon üppige 60°C

Ein Nachbar von mir (Laternenparker welche im zweiten Stock wohnt) hat vor mehreren Jahren auf meine damalige Empfehlung eine 12V 30Ah LifePo4 Batterie mit längerer 2,5²mm Verbindungsleitung als Ausgleichswiderstand zur Starterbatterie parallel geschaltet. Aufgrund der höheren Leerlaufspannng fließt überschüssige Energie langsam in die Starterbatterie und die Nachladung der kleinen LFP Batterie erfolgt an der Lichtmaschine recht schnell. Das funktioniert recht gut und die LFP Batterie kann man auch problemlos bis 90% Entladetiefe lerrsaugen.

Für kalte Tage unter 0°C allerdings keine gute Alternative, Mein Nachbar hat in die Plusleitung einen Unterbrechungsschalter eingebaut, aber schon mehrmals nach dem starten bei sehr kalten Nächten vergessen, diesen auszuschalten.

Die ganzen homeopatischen Sonderfunktinen von vielen Ladevollautomaten nützen nicht wirklich, wenn Bleiakku schon stark sulfatiert sind und regelmäßig verwahrlost wurden. Schnellladungen wie wir sie an modernen LiFePO4 Akkus kennen, funktionieren nicht mal an neuwertigen Bleiakkus, denn sie regeln ihren Ladestrom bei angemessener Konstantspannung selbst. Hier ein Beispiel vom Ladestromverlauf einer noch intakten und niederohmigen 12V 8,4 Ah AGM Blei-Batterie, welche man sehr leicht auf eine typische 12V 90 Ah KFZ Starterbatterie umrechnen kann.

Eine verwahrloste Leiche wirst Du garantiert nie mehr auf Höchstform bringen, allerdings könnte mehrtägige Ausgleichsladung mit ca. 15,5 Volt Ladespannung, den Zustand und vor allem den derzeit hohen Innenwiderstand noch etwas verbessern!

PS: Für Fahrzeuge welche selten bewegt werden und überdurchschnittlich hohen Ruhestrom ziehen, hilft auf Dauer nur permanente Erhaltungsladung mit eher moderater Ladespannung. Ich nutze dafür kompakte Schaltnetzteile mit 13,3 bis max. 13,4 Volt Ausgangsspannung, die älteste Starterbatterie im AUDI 80 TDI Schönwetterfahrzeug meiner Frau, ist mittlerweile über 19 Jahre alt.

So einen Serienfehler hatten wir vor ca. 35 Jahren bei einem Lohnbestücker, im Zuge vom Umstieg auf ein anderers Flußmittel welches höhere Temperaturen zum rückstandsfreien trocknen benötigte. Diese Platinen waren zum Glück nicht sinnlos vergossen und wurde mit Trichloräthilen gründlich nachgereinigt.

Leitungsverbindungen und Energiespeicher aller Art, messe ich immer vorsorglich mit einem vertrauenswürdigen MilliOhmmeter.

So bleibt man allgemein auf der sicheren Seite!

An Bleiakkus können solche Effekte erst gar nicht auftreten, das sieht dann nämlich so ähnlich aus!

Ich vermute dass das BMS vom LiFePO4 Akku hart abgeschaltet hat, das sieht dann allgemein so ähnlich aus!

An LFP Starterbatterien wo das BMS nicht hart abschalten darf, sieht das Ladeende wiederum so ähnlich aus.

Andernfalls bräuchtest Du einen Laderegler mit fest begrenzter Ladeschlußspannung.

Lade oder Lichtspulen befinden sich überwiegend an permanenterregten Wechselstromgeneratoren von diversen Arbeitsgeräten mit Ottomotoren oder älteren Motorrädern. Nicht selten wird es auch nötig, eine Ladespule für bestimmte Anforderungen zu optimieren, oder wenn gar nicht vorhanden zu ergänzen.

Weil solche kleineren Spulen konstruktionsbedingt erst bei höheren Motordrehzahlen ausreichend Ladestrom erzeugen, sind schnellladefähige und kompakte LiFePO4 Akkus die sinnvollste Wahl. Die saugen wie ein Schwamm jeden möglichen Ladestrom, welchen sie bis zum Ladeschluß beziehen können. Bleiakkus sind für diese Disziplin (vor allem mir konstanter Ladeschlußspannung) eher schlecht geeignet, weil sie für die letzten 25% an Ladung extrem viel Zeit benötigen.

Bei 13,8 Volt Klemmenspannung sind 4 zellige LiFePO Akkus zu ungefähr 80% vollgeladen und passive Balancer arbeiten in diesem Spannungsbereich erfahrungsgemäß optimal. Ich hatte schon zahlreiche kleinere 4s LFP Akkus, welche deutlich unter 14,4 Volt Ladeschlußspannung hart abschalteten und das sieht dann am SkyRC Modellbaulader so ähnlich aus.

Das kompakte S100neo mit ChargerMaster protokolliert in diesem Zusammenhang auch die kurze Überspannungsspitze am offenen Ausgang, beim harten Unterbrechen vom BMS, welche beispielsweise die teureren iCharger x6 usw. am Dataexlorer nicht anzeigen. Weil ich derart kompakte Energiespeicher überwiegend an klassischen Motorrädern nütze, wende ich in diesem Zusammenhang einen einfachen Trick mit ausreichend großem Glättungs-Elko an.

Auch wenn die Ladeschlußspannung vom Laderegler auf 14,8 Volt ansteigt und keine Last am DC Bordnetz anliegt, glättet der Elko nur die Welligkeit am offenen Laderegler. Werden Bremslicht, oder Blinker mit höheren Einschaltströmen aktiviert, dann schaltet das BMS unverzüglich den Entladepfad auf das Bodnetz. In diesem Zusammenhang merkt niemand, dass der Energiespeicher zum sicheren Überladeschutz automatisch abgeschaltet wurde.