Pulsen bei hohen Ladeströmen

Wie sind die Dioden denn mit dem Generator verschaltet?

Grüße, Tom

Das ist eine ziemlich, naja: dreckige Methode, die in der Praxis und bei näherer Betrachtung nur selten so funktioniert, wie man sich das vorstellt. Denn erstens haben die meisten heute angetroffenen Lichtmaschinen gar keinen "D+"-Anschluss des Hilfsgleichrichters mehr, sondern eine "L"-Schaltendstufe, um die Ladekontrolle anzusteuern. Die funktionieren also schon mal grundsätzlich anders. Zweitens fließt der Strom des Reglers nicht nur von D+ in Richtung Regler, sondern durch Gegeninduktion der Erregerwicklung auch in Gegenrichtung. Das wird aber durch die zusätzliche Diode unterbunden, was dann vorhersehbar zu Fehlfunktionen des Reglers führen muss. Deshalb wäre es bei dieser Art der Spannungserhöhundrittens sinnvoll, eine Wechselstromstrecke einzurichten, durch welche der Rückstrom wieder nach D+ zurückfließen kann und welche dem von Dir beobachteten Schwingverhalten des Reglers entgegenwirkt. Ein parallel zur Diode geschalteter und für diesen Zweck in Kapazität, Spannung und Ausführung geeigneter Elektrolytkondensator könnte diese Wechselstromstrecke sein. Um diese Theorie zu überprüfen, würde ich versuchsweise einen 470µf/60V-Elko der Diode parallelschalten. Mit seinem Pluspol an der Kathode der Diode und mit Minus an deren Anode. Dann noch mal prüfen, ob das Problem behoben ist oder fortbesteht. Wenn es funktioniert, müsste aber noch der hier wirklich passende Kondensator ermittelt werden und das ist vermutlich eine längere Herumprobiererei, weshalb ich eher ganz popelig einen Regler mit höherer Regelspannung einbauen würde, der das Problem elegant, einfach und dauerhaft löst.

Allerdings kann es ein ziemlicher Ritt sein, wenn man einen zur Lichtmaschine passenden Regler mit der gewünschten Regelspannung sucht. Bei Bosch gibt es dicke Teilebücher mit Listen von Lichtmaschinen und zu ihnen passenden Reglern, wo auch die Regelspannung aufgelistet sind und ich nehme an, dass es sowas auch bei Valeo gibt.

Ersatzweise könnte man es so machen wie ich vor 20 Jahren mit meinem einstellbaren selbstgebauten Regler, der dann über Kabel mit dem alten Regler verbunden wird und die Elektronik des alten Reglers ersetzt.

Der ist aber leider schon vor 10 Jahren entfallen...

Etwas ähnliches findet man heute aber zum Beispiel noch hier: https://hmb-moto.de/Lichtmasch…llbar-Bosch-Lichtmaschine

Grüße, Tom

Da es sich um einen Regler handelt, die bekanntlich für parasitäre Schwingungen empfänglich sind, kann es dort leicht zu solchen Phänomenen kommen. Ich kannte das bei meinen Reglern zur Genüge. Teilweise kann man solche unerwünschten Schwingungen mit Drosseln oder Kondensatoren abblocken, aber oft findet man aus dem Handgelenk auch gar kein geeignetes Mittel dagegen.

Ich empfehle mal direkt bei Valeo anzufragen, ob die geeignete Vergleichslisten zur Verfügung stellen können.

https://www.valeo.com/de/deutschland/

Grüße, Tom

Stell Dir das nicht so einfach vor. Immerhin müsste die Batteriespannung, um den Desulfatierungseffekt sicher zu erreichen, wenigstens 15,5V betragen. Nicht jeder 12V-Verbrauchen, insbesondere Glühlampen, mögen so hohe Spannungen.

Ich bin nun kein Solarregler-Spezialist, aber ich glaube eher nicht, dass es im Consumer-Markt Solarregler gibt, die sich wie von Dir gewünscht frei programmieren lassen. Zumindest wäre wohl erhebliches Wissen erforderlich, um über eine angepasste Regler-Firmware eine solche Funktion bereitzustellen. Per Software ist natürlich vieles möglich, nur umsetzen muss man es eben können und da setzen uns die käuflichen Geräte schon dadurch enge Grenzen, weil man außer über langwieriges Reengineering kaum je an die erforderlichen Daten kommt, um solche Regler selbst programmieren zu können. Ich habe schon begnadete Bastler gesehen die solche Sachen geschafft haben, aber das sind ausnahmslos Projekte, die sehr viel Zeit in Anspruch genommen haben und auch manchen Rückschlag in sich bargen.

MPPT-Regler besitzen, anders als PWM-Regler, immer einen integrierten Gleichspannungswandler. Darum sind MPPT-Regler auch immer deutlich schwerer als PWM-Regler, weil sie Trafowandler benötigen, also Eisen. Sie benötigen keinen positiven Potentialunterschied zwischen Solarspannung und Akkuspannung, weil der integrierte Gleichspannungswandler die Ladespannung einfach nach Wunsch hochsetzt. Ihre Ausgangsspannung kann daher deutlich höher sein als ihre Solar-Eingangsspannung.

Grüße, Tom

Zitat von berner_84

http://schrauberpalast.de/Batterieprobleme.htm

Das Prinzip ja, aber die angegeben Spannungswerte beziehen sich auf die alte Blei-Antimonbatterie und sind heute nicht mehr gültig (+ 0,8...1 V). Die Seite ist 20 Jahre alt und offensichtlich verwaist.

Rainer.

Vorhandenen Regler mittels der verlinkten Elektronik umbauen. Also integrierte Elektronik entfernen und die neue externe Elektronik an den Kohlenhalter anschließen. Dann kannst Du einfach die gewünschte Spannung einstellen.

Grüße, Tom

Üblicherweise liegt die Ladeschlussspannung ja nicht von Anfang an an der Batterie an, sondern erst wenn die Batterie nur noch einen geringen Ladestrom aufnimmt. Insofern kann ich nicht vorhersagen, wie lange die Spannung an der Batterie anliegt, wenn sie von einer Solaranlage geladen wird. Zumal ich ja auch nicht weiß, ob gleichzeitig Energie für Verbraucher entnommen wird. Also am besten selbst kontrollieren, wie lange 14,8V anliegen. Wochenlang sollte das nicht der Fall sein, andernfalls beginnen die positiven Gitter zu korrodieren, was natürlich Lebensdauer kostet. Man muss sich vor Augen halten, dass man sich ständig zwischen den negativen Folgen der Sulfatierung auf der Seite von Unterladung auf der einen und den negativen Folgen von Gitterkorrosion wegen Überladung auf der anderen Seite bewegt. Hier den optimalen Kompromiss zu finden ist nicht einfach.

Allerdings denke ich, dass Bleibatterien in Solaranlagen ohnehin keine besondere Überlebenschance haben und schon nach erschreckend kurzer Zeit austauschreif werden.

Zu den Konfigurationswerten kann ich nichts sagen, weil beide Vorschläge für mich völlig gleich erscheinen.

Grüße, Tom

Zitat von Tom

Üblicherweise liegt die Ladeschlussspannung ja nicht von Anfang an an der Batterie an, sondern erst wenn die Batterie nur noch einen geringen Ladestrom aufnimmt...

...und dieser nicht weiter absinkt.

Zitat von berner_84

ist

14.8V Ladepannung und 13.5V Erhaltung Sinnvoll?

Sinnvoll ist beides, solange die Batterie noch nicht 100 % hat. 14,8 V geht halt schneller. Ich würde die Batterien mit 14,8 V 4 Wochen laufen lassen. Den Ladestrom, den sie brauchen, nehmen sie sich selbst. Fällt der Ladestrom nicht mehr weiter ab (jeden Tag mal messen), sind die Batterien voll. Trotzdem kannst Du sie diese 4 Wochen laden, aber eben nicht den ganzen Winter durch, auch nicht mit 13,5 V.

Ladung abschalten und stehen lassen bis zum Frühjahr. Solltest ab und zu mal die Leerlaufspannung messen gehen und bei Bedarf (auch zur Beruhigung) im Januar mal wieder für 1...2 Wochen 14,8 oder 13,5 V anlegen. Außerdem kannst Du ja auch die Säuredichte messen. Läßt sich diese durch Nachladung nicht hoch bringen und sind die Batterien vermeindlich voll, kannst Du sie mit 20...40 A mal für 30 Minuten aufkochen lassen.

Oder (finde ich am besten): Vor der Wintereinmottung mit konstant etwa 20...30 A laden, bis innerhalb von jeweils 1 Stunde die Spannung nicht mehr ansteigt. Abschalten, 1...2 Stunden ruhen lassen, Wasser nachfüllen und noch mal kurz aufkochen. Einmal im Monat nach der Ruhespannung sehen.

Zitat von berner_84

Ich lade mit 15.2V mit bis zu ca. 200A in 2x 220A Bleibatterien Parallel (Optimierter Alternator). Effektive lade Dauer zwischen 1.5h bis 5h.

Ungesund. Alle Batterien basieren auf Elektrolyse, die langsam abläuft. Eile mögen sie nicht, auch wenn es 10x proklamiert wird.

Zitat von berner_84

Batterie A 00 982 13 08 Super Heavy Duty Mercedes

Müßte die 725 103 SHD Varta mit 225 Ah sein. Für Mercedes kleben sie die Mercedes-Nr. und die gewünschten 220 Ah auf. Obwohl SHD ja schon Rüttel- und Zyklenfest anzeigt, gibt es noch die Kreuzung Starter/Antrieb&Beleuchtung mit 230 Ah (bei mir 220,00 € Netto mit "Flybat"-Etikett).

Zitat von berner_84

Akku wird Betriebsbedingt nie wirklich zu 100% geladen mit dem Alternator.

Führt dann eben zu Sulfatierung und vorzeitigem Ausfall nach 2...4 Jahren.

Zitat von berner_84

Wenn wir mal davon ausgehen, er kann die Batterie auch wirklich voll Laden, sprich bis weniger als 0.5A geladen wird bei 14.8V, ist

14.8V Ladepannung und 13.5V Erhaltung Sinnvoll?

Noch mal dazu: Im Sommer natürlich 14,8 V und kommt auch der schlechten Ladung entgegen. Im Winter hingegen, wie oben beschrieben.

Kannst Dir auch ein BMS einbauen, dann hast Du den Ladezustand immer im Blick.

Im letzten Jahrhundert gab man als Ladeerhaltung aus: 40 mA je 100 Ah. Später Konstantspannung 13,6 V.

Das bezog sich nicht nur auf die Antimonbatterie mit ihrer höheren Selbstentladung, sondern auch auf die bauliche Ausführung. Die offenen Ortsfesten und auch die Hartgummibatterien mit ihrer Vergußmasse erzeugten zusätzlich Nebenschlüsse, also höhere Selbstentladung.

Heute sind die Batterien bedeutend besser und langlebiger geworden. Das PP-Gehäuse verringert, genau wie die Kalziumlegierung, die Selbstentladung. Das Ausschlammen mit den Kurzschlüssen und Kurzschlüsse durch Plattenbewegung bzw. Scheiderbrüche sind Vergangenheit. Die Taschenseparatoren waren revolutionär.

Deshalb sollte man heute mit großzügiger Erhaltungsladung vorsichtig sein. Wenn kein Verbraucher dran ist, übersteht eine voll aufgeladene Batterie den Winter viel besser, wenn man sie nicht beachtet, statt sie mit einem Erhaltungsladegerät ständig zu quälen.

Rainer.

13,6 Volt Erhaltungsladespannung wäre vor allem bei sommerlichen Temperaturen viel zu hoch, seit vielen Jahren praktiziere ich das mit max. 13,4 Volt und das reicht, funktioniert auch bei meinen Schönwetterfahrzeugen sehr lange.

Es gab früher auch unverbesserliche Spezialisten welche Motorradbatterien mit 100mA Erhaltungsladestrom vergewaltigten (klassische Steckernetzteile mit Trafo, Gleichrichter und Vorwiderstand, welche als Erhaltungslader verkauft wurden), diese armen kleinen Bleiakkus überlebten so nicht mal den ersten Winter!